Elise.ch

Heph a écrit :

Johan a écrit :J'avais une autre question: Vu que j'ai rajouté de l'eau (et non du liquide de refroidissement), je pense qu'il faut vidanger le circuit entier? Parce que par chez moi les températures sont bien basses l'hiver et je pense que cela n'est pas trop bon de laisser geler tout ça.

Si oui, comment opérer? Et quel liquide dois-je mettre ultérieurement (si mon problème est résolu bien sûr)?

Quel est aussi la différence fondamentale de l'eau et du liquide de refroidissement (à part le gel), meilleur refroidissment? Quelle en est sa composition?

Selon la quantité d'eau que tu as rajouté, oui il peut etre préférable de faire une purge.
Si tu fait une purge complete, tu peux remmetre ce que tu veux, tous les liquides universel sont compatible Alu / Acier.

Personnelement, j'ai remis 50% LDR / 50% eau distillée. Le LDR gèle à -25°C, température que mon ELise ne verra pas. En faisant 50/50, la T° de gèle tombe à -12.5°C ce qui est suffisent étant donné que ma voiture dors au garage. L'avantage est que l'eau refroidie mieux que le LDR.

Ben chuis pas si con, j'ai aussi mis de l'eau distillée, sauf au circuit, je n'en avais pas sous la main. Alors là, je veux tout vidanger pour remettre juste.

La culasse est indépendante des pistons. Notre culasse a été montée du 1,4L au 1,8L et pourrais etre utilisée sur un 1,9l (pas vraiment souhaitable car taille conduits et soupapes inadapté).

Ce que tu as du voir ce sont des pistons forgés (donc plus resistants) de taille standard.

C'est quoi ça là??? c'est pour l'entrée d'air, y a plus de boîte à air? Non de non que c'est beau

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Vase sujet que les préparations

Déjà avant toute chose, tu gagneras plus de temps aux tours en claquant 150 € en cours de pilotage (2H) avec un moniteur à coté de toi dans ton AUTO que de claquer 1500 € en préparation diverse et variés…

si ton objectif et de t’améliorer sur les sorties circuits passe déjà par la case « cours de pilotage » puis après optimisation des trains roulants de ta lotus. C'est-à-dire :

* Pneu Racing (Toyo R888 / Yoko A048r / voir des Yoko Advan Ad07)
* Plaquette molle style Mintex / Padig avec les disque qui vont-bein (AP racing par ex.)
* Suspension nitrous
* Réglage hauteur de caisse et Géo aux petits ognons (très important)
* BAR avant réglable

Avec cela tu auras déjà une auto très saine, très plaisante à conduire (même sur route) et qui roulera FORT sur piste.

Un ou deux cours là-dessus, tu seras le roi des Track days et à mon avis tu enrhumeras 95% de tous ce qui roule, même avec 120cv de base.

Après si tu veux plus de Watt.. Ok mais bon. Déjà niveau budget compte 150-175 € / cheval gagné….

La barre des 140-150cv sur le Rover K-1800 est très facilement atteignable sans sacrifié l’usage courant et la fiabilité

On commence par les périphériques moteur : C'est-à-dire :

- Filtre à air dynamique (200€)
- Catalyseur sport (300 €)
- Pot sport ( 300 €)
- TB 48 ou 52 Alu ( 100€)
- collecteur échappement 4-2-1 ( 300 €)

(les prix sont pour te donner une ordre d'idée)

Le but étant Toujours de faire rentrer plus d’air et de la faire sortir plus vite à travers le moteur. Avec cela tu as toujours ton moteur stock, le passage au CT ne posera pas de problème, les hommes en bleu ne te diront rien.
Tu auras dans les 130cv +/- (suivant tolérance moteur à la base) et une sonorité sympa.

Après faut taper (ou plutôt) ouvrir le moteur pour le faire tourner plus vite (rappel : Puissance = RPM x couple) ..

- AAC racing (piper 270H ou 633 par exemple) 300-400 € + montage
- Poulie de vernier pour régler tous cela au poil : 150 €

Là tu as 140-145cv et ton moteur pousse au de-là des 6000 RPM. Limite du Rover K de base

Si tu as encore des €€€ on fait une préparation culasse : grosse soupape etc etc …

On pense à monter un radiateur d’huile pour refroidir tous cela (200€+ montage) et éventuellement un gros radiateur alu triple pass…

Là on est à 145-150cv et l’ECU standard.. Avec ce niveau de puissance on arrive à un rendement de 83 cv/L c’est la limite du Rover K standard. Après faut s’occuper du bas moteur, car la limite viendra de lui… pour le faire tourner encore plus rapidement faut piston et bielle forgés, Vilebrequin équilibré, Volant moteur light etc… mais là on rentre dans les Grosses réparations donc (très) couteuses. A partir de 160cv l’ECU ne pilote plus rien et faut passer au ECU programmable (EMMRALD par exemple) , changement des injecteurs, etc… il n’y a plus de limite

Pour info, le moteur Rover K 1800 peut être poussé à 220cv (122 cv /L) chez MINISTER (préparateur caterham et lotus) mais il devient alors fragile et d’utilisation route peu agréable

En fait, cela dépend toujours de deux questions primordiale

- Que veux tu faire de ta voiture
- Quel est ton budget

C'est vrai : attention à l'engrenage ...

Tu commences par quelque chose, puis tu te dis : "oui, mais si je met ça, il me faut ça. Ensuite, ça et ça et puis encore ça ..."

Tu n'en fini plus.

Bref, je compte garder l'auto aussi longtemps que possible, donc j'y vais progressivement. Mais ma limite est clair : 160ch ! Pourquoi, parce qu'au delà, et comme le dis Ze_cat, tu rentres dans de la grosse prépa. Et pour un branquignole du pilotage comme moi, ça ne sert à rien ! Je pense n'avoir même pas maitrisé 30% des capacités de l'auto.

Mais bref, si tu dois ouvrir la culasse, pose toi les bonnes questions ... prépa or not prépa...

Johan a écrit :Je rassemble les posts qui m'intéressent!

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Oui, enfin je ne joue pas dans la même cours que les trois autres.

Je suis en grande partie d'accord avec Ze-Cat.

La prépa moteur, c'est avant tout de l'agrémant, ce n'est pas ce qui te fera gagner des secondes. Pour cela, se tourner vers la formation du pilote et prépa/réglage chassis.

Dans le cadre d'une prépa, l'ordre logique est de commencer par les périphériques puis ouvrir le moteur mais seulement parce que les périphériques sont plus accessibles. Si le moteur vas etre ouvert suite à un probleme de JDC, autant s'attaquer à la prépa culasse. Le rapport € / cv est bien meilleur que pour les périphriques.

Dans ton cas, compte environ 1500€ en plus de ta réparation pour une prépa complète culasse + AAC. Mon experience me dit que tu peux gagner 20 à 25 cv => 67€ / cv
La prépa culasse seule te coutera et te fera gagner la moitié. Personnelement, j'opterais pour la prépa culasse avant les AAC car le gain se fait partout et pas seulement en haut au dépend des bas régimes. De plus, il est facile de remplacer des AAC par la suite. Pas besoin de déculasser.

A titre de comparaison, un echappement fait gagner 2 à 3 cv pour un budget de 300€=> 100€/cv.

Voila, ya plus qu'a

l'astuce pour économiser (énormement) d'argent c'est de faire la préparation ou l'up grade au moment du remplacement de la pièce ou d'une réparation

=> changement des amortos, tu en profites pour passer au Nitrous. La Mo reste la même, tu dépenses 'QUE' le sur cout entre les Nitrous et les Bliestein par exemple soit +/- 300 € (1000 € Versus 700 €)

=> Changement des pneus : Hop une paire de yoko en lieu et place des vieux pirelli

=> changement de la courroie de distrib : hop une paire d'AAC et de vernier. la Mo reste la même à 2 H près

=> Joint de culasse : une chtite prépa culasse voir le montage d'un 4-2-1

tu divises par 2 voir plus la note finale

J'ai exactement eu les même symptômes que toi. Joint de culasse malheureusement.
Sur piste, ça dégueulait de partout au niveau du vase d'expension. Plus d'eau dedans, tout débordait et la température d'eau montait haut après qq tours. J'ai remis pas loin de 4 L
Sur le retour, 300kms, tout fonctionnait bien. Juste un petit filet qui sortait par le bouchon du vase.

Moi aussi j'ai choisi la 2ème solution

Jean-Fred a écrit :

Johan a écrit :Bon, maintenant j'ai des rêves de préparation culasse

Je suis un GROS novice, je vais un peu chercher ce qu'il se fait. Mais si vous avez déjà vos propres configs à me faire connaître, allez-y, lâchez-vous.

Pour info, j'ai déjà une petite prépa Pfenniger: papillon + boîtier (je crois ) + decat + pot qui fait une chiée d'bruit , mais j'aimerais exactement savoir ce que j'ai. Je ferai une photo du papillon pis du boîtier, si j'ai un 52 ou autre modifié.

J'y connaît encore rien pis j'en ai marre d'être largué, alors maintenant j'y fous, marre de toujours dépendre des autres.

J'ai eu un problème de JDC. Deux solutions :
-juste solutionner ce problème
-en profiter pour faire une prépa.

J'ai choisi la deuxième solution : viewtopic.php?f=15&t=4292

Depuis, j'ai mis un radiateur d'huile. Il me reste à mettre papillon, collecteur 4-2-1 janspeed et cata-sport. Le décata est trop bruyant et trop ... odorant

Bon courage !

Tout à fait d'accord avec vous... Mais si je change le JDC, c'est clair que j'en profite pour faire quelquechose. Je ne suis pas un pilote, mais à Bresse, ma voiture était nickel. Pour ce qui est des prépas mineures, j'ai déjà. Les pneus je suis en Toyo R888 arrières et des Yoko avants, je sais config horrible mais je devais changer mes pneus arrières en dernière minute pour le contrôle technique. Je passerai tout en Toyo! J'ai des amortos Wilbers, et je n'ai rien à redire au niveau de la tenue de route. Je ne cherche pas à faire des chronos et à être le meilleur au tour. Je cherche à avoir une auto où je me dis, purée elle est parfaite. Et là, il me manque juste un petit chouilla, mais juste ça. C'est clair que je ne vais pas partir dans une préparation Honda ou des machins comme ça. Je veux garder mon Rover chéri sans aller trop loin mais en améliorant ce qu'il faut.

Mon objectif se tourne vers le circuit, je roule de moins en moins sur route. Je pense même à rouler QUE circuit.

Pour ce qui est du budget, d'après ce que j'ai vu pour une modif culasse, ça ne me fait pas souci.

Mes limites: Garder ma boîte à vitesses et les freins d'origine.
Mes hésitations: Embiellage renforcé, AAC, enfin les choses que j'ai rassemblées plus haut. Mais c'est aussi par souci de sécurité, par forcément que de performances. Je voudrais une auto résistante, avec un JDC qui tient . le circuit sollicite pas mal le bazar et j'aimerais être tranquille. Après pour un VVC, je ne sais pas si ça vaut la peine de changer l'embiellage qui est déjà renforcé nan?

Pas la pein de changer l'embielleage si tu restes avec des puissances < 160cv ....

Fait déjà bien respirer ton Moteur (Admision) et bien souffler (4/2/1 & Cat sport)

un radiateur d'huile pour être tranquille sur circuit

éventuellement une paire AAC 270H pour donner du caractère au moteur

Mais ce qui me turlupine, c'est que sur le Rover 120 ch, je changerais les AAC sans hésiter. Mais le VVC est une évolution, et justement les AAC ont été repensés.

Pensez-vous que sur le VVC ça changerait fondamentalement quelquechose les AAC que vous mettez sur le VHPD (120 ch)?

Je crois qu'on est parti un peu H.S. puisque tu as une 111S.

Donc uoi prépa culasse + calage correct des AAC + eventuellement remplacement de l'AAC d'échappement.
Avec ça, tu auras +/- 175cv avec la bonne config d'admission / echappement (Hurricane + papillon 52 + 4-2-1 + decata + silencieux sport).

Pour fiabiliser, PRT + Refroidisseur d'huile (Laminova ou Radiateur).

Ah oui, vous me rassurez je n'y comprenais plus rien.